以下是【另一個地方、另一個故事】節目主持人尊王和悉尼唐人街龍鬚糖師傅歐佳和先生的訪問。

 

歐佳和師傅在1983年移民澳洲，移民澳洲前，他出生於中國內地，並在香港工作生活多年。歐佳和師傅移民澳洲前，在香港從事西廚工作。他曾在香港希爾頓、喜來登、淺水灣等大酒店的廚房中工作了很久。

 

歐佳和師傅年輕的時候，對飲食行業十分熱愛。在酒店工作時，在西餐工作外的時間，也喜歡去隔壁廚房學習中餐。在移民澳洲前，歐師傅已是喜來登酒店餐廳中，一個分部的主廚。他所負責的分廚房約有20來名員工，身為主廚的他，基本上很多事情不需要親力親為，而是透過麥克風指揮其他，保證餐票質量。

 

他回憶他在香港工作的年代，香港飲食業還算不上十分興旺。大約是在80年代後期，香港的酒店業才開始百家爭鳴。他那時候在香港做廚師，工資大約1000來2000塊錢， 已經是普通廚師的2倍。

 

歐佳和師傅在香港工作的時候，熱愛飲食，也喜愛社交。歐師傅下班後很少直接回家，他喜歡去隔壁中廚，找廚師們聊天，幫他們打打下手之餘，順道偷偷師。

 

歐佳和師傅形容他年輕時對飲食十分狂熱，別人上班8小時，他留12個小時，自主加班偷師。在歐師傅眼中，中廚和西廚區別很大，就連切菜的方法的都不一樣。那時候的他，下班後不會立馬換下廚師服，而是穿著廚師服去到隔壁中廚聊天偷師，和中廚師，甚至印度廚師都打成一片。跟著他們工作的同時悄悄學習，久而久之亦學到了不少技藝。

 

被問及為什麼選擇西廚，歐師傅認為西廚的系統很有規律，很有組織。再者，他的思想比較開放，認為雖然自己是中國人但不一定要做中廚。與此同時，以前西餐廚師得到的待遇亦比中廚要好。

 

周休在現在十分普遍，但實際上在80年代，90以後才開始有這個概念。他回憶以前在香港做中餐的廚師，一年只有4天的休息，基本上除了過年以外沒有假期。而西餐廚師待遇較好，周休一天，一年中還有14天的大假，待遇方面比中餐要好得多。西餐更乾淨更系統化，是歐師傅除了興趣以外成為西餐廚師的考慮。

 

歐師傅認為，中國人學中餐比學西餐容易，西餐是另一種的文化，所以學西餐還需要一定的英文水平。西餐廚房裡的大廚，一般都是西人，所以如果能和他們流利溝通，工作上會較為容易，舒適。除此之外，西餐廚房工作環境也比中廚好，部分廚房里甚至還有空調。

 

關於歐師傅是為何會選擇移民，他回憶他的移民經歷十分被動。那是機緣巧合之下，一位親戚介紹稱有一個老闆希望找一個能做中廚又能做西餐的廚師。而歐師傅和那個老闆喝了一次茶，聊過天後，該老闆便直接幫歐師傅申請了移民簽證。

 

歐師傅的移民歷程頗為順利，當時他在位於國際大廈上的澳洲領事館面試後，大約三個月左右，移民申請被獲批了。老闆幫歐師傅買機票，他收拾行李，便帶著家人移民澳洲了。

 

正式移民澳洲前，歐師傅從來沒有來過澳洲。但他認為萬事起頭難，只能去應對，對於陌生的環境，並沒有太多擔憂。除了澳洲以外，歐師傅還有一個移民選擇，那便是美國。

 

那時候的歐師傅，兩邊都有機會移民。美國在他的印象中遠比澳洲要來得先進，那時候的他認為美國是個大城市，而澳洲是個鄉村。他衡量美國那邊的人，教育程度高很多，而澳洲人則較土一些。

 

歐師傅思索再三後，心想在澳洲也是打工，在美國也是打工，難以比較。後來覺得自己的性子，可能更適合澳洲的生活，便選擇移民澳洲。

 

歐師傅下飛機後，在墨爾本落地。80年代的墨爾本華人圈子十分小，唐人街的華人幾乎互相認識。落地墨爾本後，歐師傅那時候的老闆便帶他去唐人街，一個個的去認識華人社區中的人。

 

歐師傅回憶，那個年代的餐館毛利較高，較現在好做。不像現在個個餐館幾乎都有外賣盒子，那時候沒有外賣，沒有塑料盒，想要外賣的顧客需要自備餐具。那時候歐師傅工作的餐館5點開門，差不多4點就有人在門外排隊，甚至還有一些人就帶著食具等待取餐。

 

歐師傅和當時的老闆簽了兩年的勞務合同，在合同到期之後，他想試試看自己單幹。歐師傅開著車，掛著拖車，一路從墨爾本上到布里斯班。本來的想法是找一個較為偏僻，競爭小一點的地方。但後來發現過於偏僻的地方更，有點難以接受，便萌生出到悉尼看看的念頭。

 

剛到悉尼，巧逢報紙上看到一則Concord餐廳出售的消息。歐師傅接手了該餐廳，並在帶著家人落地悉尼的第19天，開始經營運作。悉尼和墨爾本餐飲業環境存在差異，整個唐餐業來說，墨爾本餐飲業的水準和價格都比悉尼要好一些。

 

歐師傅稱，悉尼的餐廳注重價格要低，才有競爭力；而墨爾本的定價可以高一點，更注重出餐的質量。歐師傅當時在悉尼的餐廳經營還算不錯，做了一年多便買了一所房子。

 

但天有不測風雲，三年後，歐師傅在香港的弟弟不幸患上癌症。歐師傅過不來心裡的那關，一定要回家看看，便只能把生意賣掉了。

 

生意賣掉後的歐師傅，生活亦多姿多彩。除了平日打工，幫別人炒餐外，還考了一個駕駛教練牌子。歐師傅教了几年車，幫助了不少留學取得駕照。大約是在89年左右，歐師傅一邊教車，一邊嘗試做批發進口方面的生意。歐師傅選擇賣賣罐頭、生粉、醬油、茶葉等雜貨，那時候很多餐館雜貨鋪都找他進貨。但可惜那時候悉尼喝茶的人士不多，大環境不好，歐師傅的創業並沒有成功。

 

在教了几年車後，歐師傅在Burwood盤下了一個做三明治和咖啡的店鋪。他還在那個咖啡店玻璃門的位置，放了個牌子，開始賣龍鬚糖。

 

歐師傅初初開咖啡館的時候，很多人說他是瘋子，認為中國人開的咖啡店在西人的市場沒有競爭力。歐師傅認為這屬於的成見，他心想他在香港開西餐都可以，在這裡開咖啡廳為什麼會不行。歐師傅心態亦很好，他認為就算真的虧本了，大不了就從頭再來。

 

以前Burwood沒有那麼多中國人的生活，咖啡店和中餐廳的客戶群體亦不一樣，咖啡店西人的客戶較多。咖啡店大約經營了7年半，生意還不錯，但熱愛冒險的歐師傅，希望想嘗試其他不一樣的東西，所以把店鋪賣掉了。

 

問起為何當初會想到做龍鬚糖，歐師傅坦然是由於興趣使然。歐師傅製作龍鬚糖的技藝，是在他10來20歲的時候，在香港跟著一個老師傅學的手藝。

 

那時候他的師傅看歐師傅這個人，什麼都想學，什麼都想試試看，便問他要不要跟他學做龍鬚糖。

 

歐師傅跟師傅學習了以後才知道，龍鬚糖不是像普通人認為的，就是在街頭賣的糖那麼簡單。龍鬚糖為什麼叫龍鬚糖？龍是中國的一個精神圖騰。歐師傅就很佩服他的祖師爺，能天馬行空的想到，用龍鬚這個名字來做一種小吃，一種能包含中國人的內涵的食物。

 

龍鬚糖把糖拉得像龍鬚，而它的形狀又像蠶繭。蠶繭是中國的國粹，龍鬚糖將龍這個精神圖騰和實際生產出來的蠶絲結合，成為龍鬚糖這樣獨特的小吃。歐師傅的師傅叮囑過歐師傅，一定要尊重師祖，做出來的龍鬚，必須像蠶繭一樣，才能稱為龍鬚糖。

 

歐師傅的師傅和他說，龍鬚糖很早以前就有了，但那時候僅有帝王將相才有機會享用。直到1911年，滿清政府倒台，皇室御用的廚師和點心師傅就流落民間各地。後來，達官貴人做家宴的時候，才有機會請師傅到府上做龍鬚糖。

 

歐師傅說，曾經有人形容龍鬚糖，此物只應天上有，人間那得幾回嘗。但龍鬚糖究竟是如何流落成街頭小吃的呢？那是在1948年左右，御廚師傅的一個下到了香港，在香港生活難以為繼，便開始在街頭擺攤，也就是這樣在香港傳徒授業。

 

那時候新中國剛剛成立，改革開放前，不允許民眾隨意在街頭擺攤，所以這項手藝一度在中國內地失傳。後來到鄧小平時期，中國改革開放。在香港街頭擺攤的師傅的徒弟們，又再度把這項手藝回流回國內。

 

歐師傅形容龍鬚糖看起來很容易，實際上一點都不容易。和打麻將一樣，學很容易，要贏很難。做龍鬚糖，看起來就是拉糖，很容易。但你需要掌握力度，還要掌握用力的方向，前後左右的力是不同。

 

而在他Burwood的咖啡館沒有做後，龍鬚糖也停掉了。不過歐師傅終究是閒不住，他在唐人街星期五的夜市上，擺攤專門做龍鬚糖，至今也10年了。歐師傅在澳洲賣龍鬚糖，初時也是心血來潮，還好結果還不錯。

 

歐師傅感概，雖然生意還不錯的，但由於龍鬚糖成本很高，而定價又不能過高，所以利潤佷低。擺攤賣龍鬚糖純粹是興趣使然，當職業很難，但當嗜好，來填補生活的空間還是很不錯的。

 

歐師傅現在只會在星期五的4點到10點，在唐人街夜市擺攤數小時。現在的歐師傅平時已經沒有繼續工作，而擺攤活動能讓歐師傅星期一到星期四都有事情忙活。歐師傅說，烘花生一天，烘芝麻一天，烘粉一天，煮糖又一天。感覺就如同別人練習書法一樣，不為盈利，只為興趣。

 

關於龍鬚糖未來的前景，歐師傅認為世上每一個東西都有其一席之地，但隨著時間的過去，終會有消失的一日。歐師傅曾經嘗試過將龍鬚糖傳承下去，但由於學習的過程很枯燥，且只能意會，很多學生半途而廢。歐師傅稱，學了最久的一個，也就僅堅持了兩個半小時，便也放棄了。

 

歐師傅稱枯燥是原因之一，但最大的問題是，做龍鬚糖很難賺錢，沒有經濟效益，也就很難吸引年輕人入行。最後，歐師傅對自己當初移民的決策並沒有後悔。於他而言，在哪裡生活都一樣，最重要的是自己如何去經營自己的生活。